Продолжение. Начало читайте в «Капитал.kz» от 17 марта 2011 года

Мы решили, что все-таки воспользуемся услугами нашего экскурсовода и поедем на серпантины, на гору Ловчен, в старинную столицу Цетинье.

Выехали мы ранним солнечным утром, Ядранский путь, как всегда, был великолепен, первая наша остановка была на смотровой площадке, на берегу пролива Вериге, откуда открывался замечательный вид на Рисанский залив и два маленьких острова, рассказ о которых впереди. Во второй раз мы остановились в том месте, где из пещеры в горе, похожей на раскрытую пасть, в море низвергался со страшным шумом водопад. Но не это было самым удивительным, а то, что водопад то есть, то нет, и от чего это зависит, и какова цикличность его появления – не может сказать никто. Считают, что вода берется из скопившихся в полостях горы дождевых вод.

И на самом деле, когда вечером мы ехали обратно, никакого водопада не было и в помине. Ну а пока мы продолжили свой путь, который оказался неожиданно коротким. Машину повело в сторону, мы остановились и «бац»!!! – проколотое колесо положило конец нашему путешествию. Запаски у нашей девушки, конечно, не было, ближайшая шиномонтажка находилась в городе, в 10 км от нашего местонахождения, а тратить свой отпускной день на ремонт чьей-то машины нам совсем не хотелось. Поэтому решили так: пусть она потихоньку едет в мастерскую, а мы прогулочным шагом пойдем вперед. Тем более что около места нашей поломки стоял указатель «Пераст – 2 км». День был солнечный, два километра – не то расстояние, которое могло нас испугать, дорога была одна – Ядранский путь – так что заблудиться мы тоже не могли. По пути мы сначала поблагодарили бога за то, что колесо прокололось здесь, а не на горном серпантине, а потом решили, что на бога надеяться можно, но и самим надо быть осмотрительнее. Поэтому с такой бесшабашной девицей, у которой даже нет запаски и которая, честно говоря, не очень-то рвалась поработать с нами, мы никуда больше не поедем. На том и порешили и через полчаса, наевшись по дороге удивительно вкусных диких гранатов, мы вошли в Пераст.

Этот городок понравился мне с первого взгляда, он такой милый, спокойный, провинциальный. Он так располагает к себе, его единение с морем просто удивительно. Все прибрежные города в Черногории тянутся вдоль моря и карабкаются в горы, но Пераст – нечто особенное. Тротуары узкой набережной через каждые 20-30 метров имеют ступеньки, уходящие прямо в глубину, море плещется прямо у ног, оно – часть города, часть жизни. Мы смотрели на старинные дома и церкви, двигаясь дальше к центру города, и нас постепенно наполняло чувство, что жизнь здесь спокойна и прекрасна, и она была такой всегда, ведь не может быть по-другому в этом милом городе. Но на самом деле в XVII – XVIII веках здесь активно развивалось мореплавание. В Перасте находилась знаменитая мореходная школа, куда Петр I отправлял на обучение морскому делу сыновей русских дворян. Их наставником был знаменитый мореплаватель Марко Мартинович, на корабле которого в конце XVII века плавали 17 русских князей.

Мы подошли к небольшой пристани, два катера качались на волнах. Спросили у капитанов, когда будет экскурсия на острова, они ответили, что как только мы поднимемся на борт, так и пойдем к островам. А какой еще ответ можно было ожидать в этом чудном городе. Мы сели на кораблик и уже через десять минут ступили на священную землю острова Богородицы на Рифе. Два острова, находящиеся напротив Пераста в Рисанском заливе, очень живописны и имеют интересную историю. Остров Святого Георгия называют «Островом мертвых», потому что на нем находятся древнее кладбище горожан и церковь XII века Святого Георгия. Он весь зарос кипарисами. Там до сих пор существует мужской монастырь, его послушники не пускают на остров посторонних, и сами крайне редко покидают свою обитель. Другой остров Госпа од Шкрпела (что значит Богородица на Рифе) открыт для всех, кто желает посетить его. Этот остров – творение рук человека, его насыпали рыбаки и моряки в знак чудесного спасения во время шторма и обретения чудотворной иконы. На острове есть уникальная церковь, построенная в 1630 году, в ней находится мраморный алтарь итальянских мастеров и около двух тысяч серебряных пластин, подаренных церкви моряками в благодарность за спасение в боях и дальних походах. При церкви есть уникальный музей, в котором собраны все подношения верующих своей заступнице. Еще на острове существует красивая легенда о девушке, которая, ожидая возвращения своего суженого из моря, в течение 25 лет вышивала полотно с ликом Богородицы и святых, используя собственные волосы, которые со временем седели, превращаясь из черных, как смоль, в белые, как снег. Остальные детали полотна, которое теперь украшает церковь, выполнены золотыми и серебряными нитями. А может это и не легенда вовсе? Полотно-то мы видели своими глазами…

А еще в местной церкви каждое воскресенье проводят обряд венчания, а незамужние девушки бросают в колодец монетку, моля Богородицу о хорошем женихе для себя. Мы погуляли по острову, съели мороженое, понежились на солнышке и на том же кораблике отправились на берег, близилось время обеда. В какой ресторан пойти – нам подсказал указатель, да и невозможно было пройти мимо красиво сервированных столов, накрытых ярко красными скатертями с белоснежными салфетками, которые стояли прямо на набережной. Мы сели за столик и поняли, что не ошиблись: обширное меню, винная карта, обслуживание выше всяких похвал. Ресторан называется «Conte Nautilus». Обед был великолепен. Но после десерта случилось ЧП, я вдруг увидела, как прямо на глазах небольшое облачко стало превращаться в огромную свинцовую тучу и стремительно приближаться к нам. Всех посетителей буквально сдуло, они переместились в крытую часть ресторана, там было тепло и уютно, но трагизм нашей ситуации был в том, что мы находились в 20-ти километрах от дома, без машины, плохо представляя, как нам добраться до ближайшей остановки транспорта. Поэтому, когда дождь слегка утих, мы решили идти вперед. По пути мы встретили торговцев, продающих красочные национальные вещи ручной вязки. Они признали в нас своих «сестер», и мы минут десять, осыпаемые потоком комплиментов, мерили перед осколком зеркала шапки, кофты и варежки. Осчастливив «братьев» покупками, мы двинулись дальше. А дождь усиливался, и неизвестно, чем бы закончилось сие путешествие, если бы не наша бесшабашная девушка. Она так и не смогла отремонтировать свою машину, но призвала на помощь своего друга, и они подобрали нас на дороге, мокрых, замерзших, отчаявшихся вернуться домой. Ну а когда мы очутились дома, приняли душ, согрелись, все неприятности почудились забавным приключением, и этот день нам показался очень и очень славным. И мы утвердились в своем решении путешествовать самостоятельно, без сопровождающих.

На следующее утро, посмотрев на гору напротив и поняв, что погода будет хорошей, мы решили перейти границу, то есть поехать в Дубровник, а это уже Хорватия. Грех было не воспользоваться таким шансом, час на такси – и ты уже там. И мы решили не грешить. Стоянка такси и автобусная станция находились прямо под нашим домом, то есть нужно только спуститься с горы по ступенькам. Билет в автобусе стоит 15 евро, такси на четверых – 60. Конечно, мы поехали на такси. Водитель – большой, добродушный, пожилой черногорец – по дороге рассказывал нам об окрестностях и любезно остановился на смотровой площадке, предложив нам сделать панорамные снимки Дубровника. А панорама была впечатляющая. Черепичные оранжево-желтые крыши домов спускались к морю, а старинная крепость, казалось, вынырнула из этой бирюзово-синей пучины, как богатырь, вставший на защиту города. Внутри старого города кипела жизнь. Да, это не Черногория, туризм здесь развит давно и сегодня Дубровник – веселый и привлекательный курортный город с бурной дневной и ночной жизнью. В его порт заходят круизные суда со всего мира, его рестораны предлагают все разнообразие даров Адриатики, его старые крепостные стены открыты для туристов, а многочисленные магазины манят посетителей не только сувенирами. Мы, конечно, посмотрели все, что возможно, прогулялись по старым крепостным стенам, накупили сувениров, отобедали в одном из многочисленных ресторанчиков, попили кофе в кафе, буквально висящем над морем. Но я не буду вдаваться в подробности этой поездки в Хорватию, так как мой рассказ о Черногории, а близость Дубровника, как, впрочем, и Италии, и Албании – только еще один веский аргумент поехать отдыхать в эту замечательную, пусть пока не очень богатую и раскрученную страну.

Следующий день мы решили провести без фанатизма, еще раз прогуляться по старому городу в Херцег Нови, посидеть в знаменитой Градской Кафане (Городской Кофейне) и совершить обязательную для всех отдыхающих здесь прогулку по семикилометровому морскому променаду Пет-Даница, который связывает город с соседним курортным районом Игало. Поскольку мы решили никуда не спешить, прогулка с посещением всех магазинчиков и обедом в кафе заняла у нас довольно много времени, и в Игало мы попали уже в сумерках. То ли от того, что уже было поздно, то ли от того, что сезон закончился, но этот городок нам показался сонным царством. На улицах пустота, оживление царило только на торговой улице, где в многочисленных маленьких магазинчиках толкались туристы, больше разглядывая витрины, чем что-либо покупая. Наверное, за неимением ничего другого, они так развлекались. Потолкались и мы, а потом отправились к главному корпусу знаменитого санатория, чтобы узнать, какие процедуры там можно получить и сколько это стоит. Главное здание санатория, выстроенное еще при социализме, явно страдает гигантизмом и состоит из нескольких кубов из бетона и стекла, соединенных галереями, отделано мрамором, в общем соцреализм в архитектуре. Я даже поискала глазами памятник Ленину, но не нашла. Остальные корпуса постройки, наверное, годов 50-х, в меру обветшалые, но вполне симпатичные. Вошли внутрь, там тот же гигантизм, огромные пустые холлы, витая лестница на второй этаж и редкие постояльцы. На наш вопрос, как можно нам, девочкам омолодиться в их заведении, дежурный администратор не очень приветливо ответила, что записаться на процедуры можно по интернету или с утра в регистратуре, выдала проспект с перечнем процедур и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Это очень нетипичное поведение для черногорцев, они обычно весьма дружелюбны и отзывчивы, но ненавязчивы. Неужели это обстановка так влияет на людей? Список процедур был впечатляющим, цены не шокировали, но мы решили, что нужно делать что-то одно: или отдыхать или лечиться, поэтому никуда мы не стали записываться, а просто на будущее запомнили, что есть в Черногории такое место, где из старушек делают девушек.

Утро следующего дня выдалось пасмурным, моросил мелкий дождик, но было довольно тепло. И мы решили не откладывать нашу поездку в Котор, так как дни нашего отпуска таяли, как прошлогодний снег, и ждать у моря погоды (в прямом и переносном смысле) не было никакой возможности. Привычные ступеньки до автобусной станции, привычный Ядранский путь, родная Бока Которская, которую мы уже, кажется, изучили как свою ладонь, полчаса в пути – и мы в древнем Которе. Котору больше двух тысяч лет, история его похожа на историю всех городов Адриатики, за долгие века он пережил и могущество и разорение, много раз переходил из рук в руки, и вся его история сохранена в архитектуре старого города. Котор – небольшой город, зажатый между побережьем Которского залива и горой Ловчен. В 1979 году он был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов на Адриатике. В старом городе переплелись архитектурные стили разных эпох и народов. Мы посетили кафедральный собор Святого Трифона, осмотрели палаты богатых городских семей, погуляли по узким улочкам (кстати, самая узкая в мире улица находится именно здесь, она называется «Пустите меня пройти», на ней с трудом могут разминуться два человека), вышли к городским воротам. Весь город опоясывает мощная фортификационная система, в основе которой лежат крепостные стены высотой до 20 и шириной до 15 метров. Эти стены поднимаются высоко в горы, до крепости Святого Иоанна (260 метров над уровнем моря). Их длина составляет 4,5 километра. А с вершины открывается прекрасный вид на весь Которский залив и бескрайние морские просторы. В залив заходят круизные лайнеры, и маленькие ботики перевозят любопытных туристов на берег, чтобы они могли прогуляться по крепостным стенам. Не отказали себе в этом удовольствии и мы. Правда, удовольствие получилось с элементами экстрима. В некоторых местах стены и ступени настолько разрушены, что в целях безопасности приходилось передвигаться на четвереньках, все время моросящий дождь усугублял ситуацию. Наши друзья сошли с дистанции на половине пути, а мы с подругой, на каждом повороте серпантина уговаривая себя, что дойдем только до следующего поворота, добрались до самой вершины. Вид был как в песне : «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди!…» Спуск дался нам гораздо легче, а за упорство в достижении цели мы вознаградили себя в первом же попавшемся ресторане вкуснейшим обедом и рюмочкой холодной ракии. На улице стемнело, и мы отправились в обратный путь. Когда наш автобус оказался на противоположной стороне залива, на крепостных стенах Котора зажгли огни, и мы увидели, что путь на вершину, который мы с таким трудом проделали днем, сейчас лежит огненной дугой на горе и кажется таким изящным и легким.

На следующий день наша компания разделилась, мы с подругой, неугомонные в поисках новых впечатлений, поехали в Цетинье, а друзья, очарованные Котором, решили вернуться туда еще раз. Цетинье – это старая столица Черногории, настоящий город-музей. Добраться туда можно на автобусе, но ехать довольно долго, больше часа, и дорога после Котора – натуральный горный серпантин. Цетинье находится на высоте 670 м над уровнем моря, на Цетиньском поле, поэтому здесь всегда холоднее, чем на побережье. Существует даже такая поговорка среди черногорцев, что отдыхать надо под пальмами Улциня, а спать в тени лип Цетинье. История города начинается с 1482 года, основал его Иван Црноевич – последний властелин средневековой династии Црноевичей. Перед нашествием турок он покинул крепость Жабляк и перенес свою резиденцию на Цетиньское поле. Город трижды на протяжении своей истории разрушался турками, но ни разу не был завоеван. Несомненно, Цетинье и сейчас символ черногорской нации и государства, созданный в средние века во время борьбы за независимость и свободу. В городе много исторических памятников и православных святынь. Главными из них, конечно, являются Церковь Влашка и Цетиньский монастырь. Монастырь по сей день служит резиденцией митрополитов Черногории, а также местом, где хранятся уникальные православные ценности. В одной из келий бережно сохраняется фрагмент креста с Голгофы, а также десница Иоанна Крестителя. Мы посетили монастырь, поклонились святым мощам, осмотрели Народный музей, в «Синей часовне» которого выставлена известнейшая икона Богоматери «Филармоса». Говорят, что она принадлежит кисти самого апостола Луки. Она является одной из самых значительных чудотворных икон в христианском мире. Потом мы хотели попасть в Художественную галерею, где находятся полотна Пикассо, Ренуара, Шагала и Дали, но она почему-то была закрыта. Не забыли мы и про стеклянный павильон с рельефной картой Черногории. Эта карта была сделана австрийскими штабными офицерами во время Первой мировой войны. Размеры карты 20х20 метров и на ней можно найти практически любой домик и каждое деревце в Черногории. Целый день мы провели в Цетинье, и во всех музеях, галереях и церквях мы были единственными посетителями, да и на улицах города было совсем малолюдно. Жаль, но, похоже, город все больше из музея превращается в мавзолей. Славное столичное прошлое мумифицируется и остается только на страницах исторических книг и путеводителей. И осталось у нас какое-то щемящее чувство в груди, когда мы покидали сей город. Мне кажется, что это чувство было связано со словом «никогда».

Ну и, наконец, последний, самый русский город в Черногории – Будва. Будванская Ривьера притягивает к себе новых русских, решивших обзавестись небольшим (или большим, кому как позволяют средства) домиком в теплой европейской стране. Поэтому первое, что мы услышали, выйдя из автобуса, был вопрос немолодой женщины, обращенный к нам: «А вы из какого города? Из Москвы?» Это нам не очень понравилось, а когда тетенька начала рассказывать длинную историю о том, как она, жительница Красноярска, оказалась собственницей домика в деревне недалеко от Будвы, мы совсем опечалились. Но капли дождя спасли нас от назойливой соотечественницы, которую, по всей видимости, мучила ностальгия, по родному великому и могучему. Купив карту Будвы, мы бодрым шагом, невзирая на дождь, отправились к старому городу. После всех старых городов, которые мы видели, Будванский не произвел на нас впечатления, да оно и понятно. Старый город Будвы был разрушен землетрясением в 1979 году, но сейчас восстановлен как главная достопримечательность курорта. Да и не этим славится Будва, это главное место пляжного отдыха в Черногории. Так называемая «Будванская Ривьера» – настоящая жемчужина черногорского побережья. Причудливо изрезанная береговая линия от Будвы до Петроваца богата множеством уютных заливов, целыми кварталами уличных кафе и маленьких магазинчиков, десятками небольших курортных городков, островков и роскошными по средиземноморским меркам пляжами. Мы же в октябре не смогли оценить всю прелесть этих пляжей, поэтому, прогулявшись по старому городу и пообедав, поехали домой, в Херцег Нови.

Наш отпуск закончился, аэропорт Тивата на сей раз встретил нас ярким солнцем, и мы с удовольствием присели за столик в кафе. Как всегда, в конце отпуска вспоминается все, что было хорошего, и то, чего не успели сделать. Так вот, того, чего не успели, оказалось очень много: монастырь Острог, мавзолей на горе Ловчен, Подгорица, Рисан, Улцинь, Свети Стефан, каньон реки Тара, Скадарское озеро, национальный парк Дурмитор, национальный парк Биоградска гора, февральский фестиваль мимозы в Херцег Нови и наконец процедуры в Институте Игало имени Симо Милошевича, после которых можно смело ехать на север Черногории, в деревню Конюши, где в полном одиночестве проживают около 60 холостяков, которые добровольно отказались от уз брака.

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на деловой портал Kapital.kz в первом абзаце обязательна.